Aiuto traduzione (44222)
ciao, mi servirebbe questa traduzione che è molto difficile, perchè c'è un linguaggio tecnico e non capisco neanche qual è la misura di riferimento (non penso sia il metro!?)
Tools required: Only a few basic tools are required for construction. At the absolute minimum you will need a tape measure, hand saw, corded electricdrill (not cordless), a standard drill bit set with screwdriver bits, standard ratchet and socket set, a 1 1/8” diameter spade bit (for cutting the holes in the vertical legs) and a level floor area at least 8’x8’ to work in. You will need a powerful plug-in electric drill instead of a cordless unit for cutting the many holes that will need bored in the legs. This work will tear even a quality cordless drill to shreds as they are not meant for heavy cutting.
Other tools that will make this job easier include a HIGHLY recommended table saw for clean cuts (or a circular saw but the table saw is preferable), a cordless drill, attachment allowing the socket set to be used on the drill, various C-clamps and other grippers for clamping pieces together and a large table for a work space. A sheet of 4x8 plywood set up on a few saw horses or 5 gallon buckets makes a nice assembly bench and can save a lot of time being on your hands and knees.
Buying materials:
All of the lumber and other components for this rack can be found at your local Lowes, Home Depot or other good hardware and supply stores. The overall price of the rack will vary depending on your local prices but careful shopping should get you in the $120-140 range for everything. The lumber you select should be where you pay closest attention to what you’re buying. Lumber comes in several grades and are priced accordingly. Of all the boards in this rack, the eight 2x6 members for the vertical legs are where you need spend the money and buy the better grades. Look for at least a “framing grade” of 2x6 and check each board for straightness and the fewest knots and other imperfections.
These boards are the core of the rack and will take the most abuse so be stingy and pick 8 of the best you can find. I happened to use a wolmanized board on my rack as that was the next grade above the cheap stuff. I wouldn’t recommend wolmanized after my own experience but they certainly will work (more on that later) if available. The other members are not as critical and can be bought from the bargain stack but as always, the straighter the better. Be sure to buy one extra 2x4x96 for bracing the top of the rack to your ceiling structure (see end of article for this procedure). The board sizes and quantities you need are listed on the drawing diagrams at the bottom of this article.
The other items you need will include several pieces of ¾” steel pluming pipe for spotter bars and a chinning bar. The cheapest way to buy the spotter pipe is to buy the full length 8 or 10 foot piece and have the store cut it in half for you (free at Lowes or Home Depot). Buy the pre-cut 5’ piece for the chin bar. PLEASE NOTE the rack in the picture below is using ½” diameter pipe for the spotter rails. I’ll be honest and admit I bought this size as it was a few bucks cheaper than ¾” and is more than strong enough for the weight I can lift. Heavy lifters should go with the ¾” size but be advised you hole cuts in the legs will need to be precise (straight drills) or you will have a tough time changing positions as the fit is snug.
The various plumbing fittings and washers you will need for the rack pins are also in the drawings below. An item that is not in the drawings but is recommended is a piece of steel 1” wide flat bar or light gauge angle to mount on the sides of the legs to keep the Olympic bar knurling from slowly filing away at the wood. This will only add about $6-8 to the overall price and you can add it later if cash is tight.
Several sizes and lengths of screws are needed for the project. The bulk of the screws for assembling the frame are 3” #14 wood screws which are just a heavy duty wood screw. Buy 3 of the 25 count boxes. The double legs are mated together with 2 ½” drywall screws spaced 12” apart. If you’re unsure of using drywalls screws you can go with a heavier duty wood screw but it’s overkill in my opinion as the force pulling against these screws is minimal. Use 2 ½” screws on the legs as 3” will poke through the back side of the legs. You will also need 4 lag screws 5/16” diameter by 2 ½” long with washers for the base board.
Assembling the frame:
We’re going to start with assembling the four vertical legs of the rack. The legs are going to take the majority of the construction time and once completed the remaining assembly goes quickly. First take the 8 premium 2x6 leg boards and cut them to 80 ½”. Depending on the height of your room, this length can be varied for a custom fit. The overall height of this rack will be 82” so add 1 ½” to the length of the leg boards for the total height.
If you only have a hand or circular saw, the end you cut will be placed at the top of the rack. The pre-cut bottom ends will be square and will be screwed to the bottom supports (getting everything square on the bottom is critical). After cutting the boards to length double them up and screw them together with the drywall screws according to the screw pattern. The c-clamps or quick grips are handy for clamping the boards when screwing together. IMPORTANT NOTE: be sure to drill pilot holes in all screw locations to prevent splitting the boards. Do this for EVERY screw in the rack.
Once you have the 4 leg members screwed together we need to layout the spotter hole pattern on each leg. Draw a center line down each leg on the long side and mark hole locations according to the plan. Your needs may not require as many holes as I placed on my rack so the total number is your judgment call. I do like having the very top holes for moving the spotter pins out of the way when not used and the bottom set is handy for racking the bar when doing dead lifts and rows. The holes are placed at 4 ½” on center and this is the minimum you should go for strength reasons.
The way I drilled the holes in the boards was by placing the legs on some 2x4 blocks to elevate it several inches above the floor. I drilled ¼” pilot holes in each location first. Then switching to the 1 1/8” spade bit I drilled the hole half way through the board. I then flipped the board over and drilled through the rest of the hole. This method prevented the wood from splitting or splintering when the spade bit cut all the way through.
If you drill all the way through from one side you will likely split your board on the backside. The spade bit is chucking a lot of wood and by the time you are finished with all four legs your wrists will let you know it! Remember how I said I would not recommend wolmanized earlier? The reason for this is because this wood is very wet from the water proofing treatment applied. Being this wet did not make for very clean cuts and the holes are a bit “choppy” on the inside. The boards will dry out after several weeks but I didn’t want to wait this long before building the rack…lesson learned.
Once the four legs are done the rest is easy! Cut the remaining boards to the lengths as specified in the plans (remember to cut the holes for the chin bar, same way as the holes in the legs). From here you’re going to assemble the right and left sides of the rack separately. By building the rack in “sides” it will allow you to easily transport the rack to your home gym and do the easy final assembly there.
Referencing the plan, start with screwing the two bottom boards of each side together to form an “L” shape (boards D and G). You’ll use your 4 foot 2x8 and 2x6 members here. Making the base first is the easiest way to attach the legs to these members. The bottom side of the 2x8 will rest on the floor with the 2x6 acting as the base plate for the vertical legs. Pay careful attention when assembling the base as it’s easy to screw the wrong board ends together.
If you’re unsure lay the entire frame out on the floor or table as it will go together before assembling anything. Here is where the plywood bench can help you easily square the frame up by using the table edges. If you’re using the floor do your best to get everything square by eye-balling and doing measurements…measure twice before drilling pilot holes!
The top board of each side will be the last piece to screw into the top of the legs (board A). When adding the 45 degree leg braces it’s easiest to stand up the rack side. It should stand on its own if the floor is level. I would highly suggest cutting the 45 degree braces with a table saw for clean and square joints. The bottom braces are the last step for this side of the rack; build the opposite side using the same methods.
After you construct the left and right sides of the rack there are three boards remaining (boards B, E and H). These three boards are what will tie the two sides of the rack together to complete the assembly. The length of these boards can be altered allowing for a custom width to your rack. I would advise measuring your barbell to be sure it will fit in the rack as it’s shown. The outside dimension of the legs for this rack is 51 ½” which should fit a 7’ barbell but you should verify your bar length.
When doing the final assembly, place the rack where you want it to sit and measure the rack corners to ensure everything is square. Once everything is aligned I would suggest starting with the bottom board. It ties each side together with heavy lag bolts and washers for extra stability. You can use the ratchet set for this but an adapter to use the drill is very handy for these screws. The two top bracing boards screw in using the typical 3” wood screws.
Now is a good time to add the steel flat bar or angle guards to the leg sides if you so choose. For my rack I bought a 4 foot piece of 1”x1” metal angle stock and cut it in half. Attaching to the frame can be done with several methods (screws, glue, Velcro, etc.) I chose Velcro making it easy to move the guard to various locations on the rack if needed.
The last step should be deciding on how to add extra ceiling bracing to the top of your rack. As it stands now it’s a very sturdy piece of equipment but being wood the less movement you have the longer it will stay a tight and rigid frame. Bracing the top will greatly reduce any rocking during use especially when doing chins. The absolute best method is to brace the top directly to your ceiling or floor structure above. If you’re in a basement with exposed floor joists this can be done very easily.
For my rack, the overall height is 2” below my floor joists so I used a spare 2x2 that I screwed to the bottom of the joists then connected the left and right sides of the rack to it with several metal “L” brackets and wood screws. My rack has no movement at all thanks to this. Higher ceilings can use 2x4 attached to the top boards and running at a 45 degree angle up to the ceiling.
There is no right or wrong way for this as long as you can add something to reduce movement of the top of the rack. If for some reason you absolutely cannot connect the rack to your ceiling then the plan shows adding two 45 degree kicker boards at the top of the frame. This will significantly strengthen the top but not as well as true ceiling bracing.
You’re ready for action!
Job well done! Your rack is complete and is ready to do some serious lifting. I hope this tutorial was a helpful guide for making your new power rack. Now the money you saved can go towards some extra plates and protein powder for your next workout.
Tools required: Only a few basic tools are required for construction. At the absolute minimum you will need a tape measure, hand saw, corded electricdrill (not cordless), a standard drill bit set with screwdriver bits, standard ratchet and socket set, a 1 1/8” diameter spade bit (for cutting the holes in the vertical legs) and a level floor area at least 8’x8’ to work in. You will need a powerful plug-in electric drill instead of a cordless unit for cutting the many holes that will need bored in the legs. This work will tear even a quality cordless drill to shreds as they are not meant for heavy cutting.
Other tools that will make this job easier include a HIGHLY recommended table saw for clean cuts (or a circular saw but the table saw is preferable), a cordless drill, attachment allowing the socket set to be used on the drill, various C-clamps and other grippers for clamping pieces together and a large table for a work space. A sheet of 4x8 plywood set up on a few saw horses or 5 gallon buckets makes a nice assembly bench and can save a lot of time being on your hands and knees.
Buying materials:
All of the lumber and other components for this rack can be found at your local Lowes, Home Depot or other good hardware and supply stores. The overall price of the rack will vary depending on your local prices but careful shopping should get you in the $120-140 range for everything. The lumber you select should be where you pay closest attention to what you’re buying. Lumber comes in several grades and are priced accordingly. Of all the boards in this rack, the eight 2x6 members for the vertical legs are where you need spend the money and buy the better grades. Look for at least a “framing grade” of 2x6 and check each board for straightness and the fewest knots and other imperfections.
These boards are the core of the rack and will take the most abuse so be stingy and pick 8 of the best you can find. I happened to use a wolmanized board on my rack as that was the next grade above the cheap stuff. I wouldn’t recommend wolmanized after my own experience but they certainly will work (more on that later) if available. The other members are not as critical and can be bought from the bargain stack but as always, the straighter the better. Be sure to buy one extra 2x4x96 for bracing the top of the rack to your ceiling structure (see end of article for this procedure). The board sizes and quantities you need are listed on the drawing diagrams at the bottom of this article.
The other items you need will include several pieces of ¾” steel pluming pipe for spotter bars and a chinning bar. The cheapest way to buy the spotter pipe is to buy the full length 8 or 10 foot piece and have the store cut it in half for you (free at Lowes or Home Depot). Buy the pre-cut 5’ piece for the chin bar. PLEASE NOTE the rack in the picture below is using ½” diameter pipe for the spotter rails. I’ll be honest and admit I bought this size as it was a few bucks cheaper than ¾” and is more than strong enough for the weight I can lift. Heavy lifters should go with the ¾” size but be advised you hole cuts in the legs will need to be precise (straight drills) or you will have a tough time changing positions as the fit is snug.
The various plumbing fittings and washers you will need for the rack pins are also in the drawings below. An item that is not in the drawings but is recommended is a piece of steel 1” wide flat bar or light gauge angle to mount on the sides of the legs to keep the Olympic bar knurling from slowly filing away at the wood. This will only add about $6-8 to the overall price and you can add it later if cash is tight.
Several sizes and lengths of screws are needed for the project. The bulk of the screws for assembling the frame are 3” #14 wood screws which are just a heavy duty wood screw. Buy 3 of the 25 count boxes. The double legs are mated together with 2 ½” drywall screws spaced 12” apart. If you’re unsure of using drywalls screws you can go with a heavier duty wood screw but it’s overkill in my opinion as the force pulling against these screws is minimal. Use 2 ½” screws on the legs as 3” will poke through the back side of the legs. You will also need 4 lag screws 5/16” diameter by 2 ½” long with washers for the base board.
Assembling the frame:
We’re going to start with assembling the four vertical legs of the rack. The legs are going to take the majority of the construction time and once completed the remaining assembly goes quickly. First take the 8 premium 2x6 leg boards and cut them to 80 ½”. Depending on the height of your room, this length can be varied for a custom fit. The overall height of this rack will be 82” so add 1 ½” to the length of the leg boards for the total height.
If you only have a hand or circular saw, the end you cut will be placed at the top of the rack. The pre-cut bottom ends will be square and will be screwed to the bottom supports (getting everything square on the bottom is critical). After cutting the boards to length double them up and screw them together with the drywall screws according to the screw pattern. The c-clamps or quick grips are handy for clamping the boards when screwing together. IMPORTANT NOTE: be sure to drill pilot holes in all screw locations to prevent splitting the boards. Do this for EVERY screw in the rack.
Once you have the 4 leg members screwed together we need to layout the spotter hole pattern on each leg. Draw a center line down each leg on the long side and mark hole locations according to the plan. Your needs may not require as many holes as I placed on my rack so the total number is your judgment call. I do like having the very top holes for moving the spotter pins out of the way when not used and the bottom set is handy for racking the bar when doing dead lifts and rows. The holes are placed at 4 ½” on center and this is the minimum you should go for strength reasons.
The way I drilled the holes in the boards was by placing the legs on some 2x4 blocks to elevate it several inches above the floor. I drilled ¼” pilot holes in each location first. Then switching to the 1 1/8” spade bit I drilled the hole half way through the board. I then flipped the board over and drilled through the rest of the hole. This method prevented the wood from splitting or splintering when the spade bit cut all the way through.
If you drill all the way through from one side you will likely split your board on the backside. The spade bit is chucking a lot of wood and by the time you are finished with all four legs your wrists will let you know it! Remember how I said I would not recommend wolmanized earlier? The reason for this is because this wood is very wet from the water proofing treatment applied. Being this wet did not make for very clean cuts and the holes are a bit “choppy” on the inside. The boards will dry out after several weeks but I didn’t want to wait this long before building the rack…lesson learned.
Once the four legs are done the rest is easy! Cut the remaining boards to the lengths as specified in the plans (remember to cut the holes for the chin bar, same way as the holes in the legs). From here you’re going to assemble the right and left sides of the rack separately. By building the rack in “sides” it will allow you to easily transport the rack to your home gym and do the easy final assembly there.
Referencing the plan, start with screwing the two bottom boards of each side together to form an “L” shape (boards D and G). You’ll use your 4 foot 2x8 and 2x6 members here. Making the base first is the easiest way to attach the legs to these members. The bottom side of the 2x8 will rest on the floor with the 2x6 acting as the base plate for the vertical legs. Pay careful attention when assembling the base as it’s easy to screw the wrong board ends together.
If you’re unsure lay the entire frame out on the floor or table as it will go together before assembling anything. Here is where the plywood bench can help you easily square the frame up by using the table edges. If you’re using the floor do your best to get everything square by eye-balling and doing measurements…measure twice before drilling pilot holes!
The top board of each side will be the last piece to screw into the top of the legs (board A). When adding the 45 degree leg braces it’s easiest to stand up the rack side. It should stand on its own if the floor is level. I would highly suggest cutting the 45 degree braces with a table saw for clean and square joints. The bottom braces are the last step for this side of the rack; build the opposite side using the same methods.
After you construct the left and right sides of the rack there are three boards remaining (boards B, E and H). These three boards are what will tie the two sides of the rack together to complete the assembly. The length of these boards can be altered allowing for a custom width to your rack. I would advise measuring your barbell to be sure it will fit in the rack as it’s shown. The outside dimension of the legs for this rack is 51 ½” which should fit a 7’ barbell but you should verify your bar length.
When doing the final assembly, place the rack where you want it to sit and measure the rack corners to ensure everything is square. Once everything is aligned I would suggest starting with the bottom board. It ties each side together with heavy lag bolts and washers for extra stability. You can use the ratchet set for this but an adapter to use the drill is very handy for these screws. The two top bracing boards screw in using the typical 3” wood screws.
Now is a good time to add the steel flat bar or angle guards to the leg sides if you so choose. For my rack I bought a 4 foot piece of 1”x1” metal angle stock and cut it in half. Attaching to the frame can be done with several methods (screws, glue, Velcro, etc.) I chose Velcro making it easy to move the guard to various locations on the rack if needed.
The last step should be deciding on how to add extra ceiling bracing to the top of your rack. As it stands now it’s a very sturdy piece of equipment but being wood the less movement you have the longer it will stay a tight and rigid frame. Bracing the top will greatly reduce any rocking during use especially when doing chins. The absolute best method is to brace the top directly to your ceiling or floor structure above. If you’re in a basement with exposed floor joists this can be done very easily.
For my rack, the overall height is 2” below my floor joists so I used a spare 2x2 that I screwed to the bottom of the joists then connected the left and right sides of the rack to it with several metal “L” brackets and wood screws. My rack has no movement at all thanks to this. Higher ceilings can use 2x4 attached to the top boards and running at a 45 degree angle up to the ceiling.
There is no right or wrong way for this as long as you can add something to reduce movement of the top of the rack. If for some reason you absolutely cannot connect the rack to your ceiling then the plan shows adding two 45 degree kicker boards at the top of the frame. This will significantly strengthen the top but not as well as true ceiling bracing.
You’re ready for action!
Job well done! Your rack is complete and is ready to do some serious lifting. I hope this tutorial was a helpful guide for making your new power rack. Now the money you saved can go towards some extra plates and protein powder for your next workout.
Risposte
Eccoti la traduzione......spero che ti vada bn!!!!
Strumenti necessari: solo alcuni strumenti di base sono necessari per la costruzione. Al minimo assoluto avrete bisogno di un metro a nastro, sega a mano, con filo electricdrill (non cordless), una punta da trapano standard set con punte di cacciaviti, Ratchet standard e impostare socket, un 1 1 / 8 "bit vanga diametro (per il taglio dei fori nelle gambe verticali) e una superficie di livello almeno 8'x8 'a lavorare dentro Avrete bisogno di un potente plug-in trapano elettrico al posto di una unità cordless per tagliare i fori di molti che avranno bisogno annoiarsi nelle gambe. Questo lavoro sarà strappare anche un trapano a batteria di qualità a brandelli in quanto non sono stati pensati per il taglio pesante.
Altri strumenti che renderanno più facile comprendere questo lavoro altamente raccomandato sega per tagli puliti (o di una sega circolare, ma la sega tabella è preferibile), un trapano a batteria, l'attaccamento che permette la presa impostato per essere utilizzato sul trapano, diversi C-morsetti e pinze per il bloccaggio di altri pezzi insieme e un tavolo grande per un spazio di lavoro. Un foglio di compensato 4x8 istituiti su cavalli ha visto alcuni secchi o 5 galloni fa un bel banco di montaggio e può risparmiare un sacco di tempo sia su mani e ginocchia.
Acquisto di materie:
Tutto il legname e altri componenti per questo rack possono essere trovati presso il locale Lowes, Home Depot o altro hardware buono e negozi di alimentazione. Il prezzo complessivo del rack varierà a seconda del prezzo locale, ma lo shopping attento dovrebbe arrivare nel range 120-140 $ per tutto. Il legname selezionato deve essere dove si paga più attenzione a quello che stai comprando. Lumber entra parecchi gradi e sono valutati di conseguenza. Di tutte le schede in questo rack, gli otto membri del 2x6 per le gambe verticali in cui è necessario spendere i soldi e comprare i voti migliori. Se vuoi inserire almeno un "grado framing" di 2x6 e controllare ogni bordo per linearità e il minor numero di nodi e altre imperfezioni.
Queste tavole sono il nucleo del rack e prenderà le più abusi di essere così avaro e pick 8 del meglio si possa trovare. Mi è capitato di utilizzare una scheda wolmanized sul mio rack, che era la promozione al grado al di sopra della roba a buon mercato. Non suggerirei wolmanized dopo la mia esperienza personale, ma certamente il lavoro (ne riparleremo più avanti), se disponibile. Gli altri membri non sono così critici e possono essere acquistati presso l'affare stack ma, come sempre, il dritto, meglio è. Assicurarsi di acquistare una 2x4x96 extra per i rinforzi nella parte superiore del rack per la struttura del soffitto (vedi fine articolo per questa procedura). Le dimensioni e le quantità bordo hai bisogno sono elencati gli schemi di disegno in fondo a questo articolo.
Le altre voci è necessario comprenderà alcuni pezzi di ¾ "pluming tubo d'acciaio per le barre da ricognizione e un bar chinning. Il modo più economico per comprare il tubo spotter è quello di acquistare l'intera lunghezza 8 o 10 piedi pezzo e il negozio è tagliata a metà per te (franco o Lowes Home Depot). Acquista il pre-taglio 5 'pezzo per la barra mento. ATTENZIONE il rack nella foto qui sotto sta usando da ½ "tubo di diametro per le rotaie spotter. Sarò onesto e ammettere che ho comprato questa dimensione come era un paio di dollari in meno rispetto ¾ "ed è più che sufficiente per il forte peso che può sollevare. sollevatori pesanti dovrebbero andare con i ¾ "dimensione ma essere consigliato buco tagli le gambe dovranno essere precisi (trapani diritto) o si avrà un periodo difficile cambiare le posizioni come la vestibilità è comoda.
I raccordi idraulici vari e rondelle hai bisogno per i perni rack sono anche nei disegni sottostanti. Una voce che non sia nei disegni, ma si raccomanda un pezzo di acciaio 1 "di larghezza piano bar o angolo calibro di luce per montare sui lati delle gambe per mantenere la barra olimpica godronatura lentamente dal deposito di via al legno. Questo sarà solo aggiungere circa $ 6-8 per il prezzo globale ed è possibile aggiungere in seguito se il denaro contante è stretto.
diverse dimensioni e lunghezze di viti sono necessarie per il progetto. La maggior parte delle viti per il montaggio del telaio sono 3 "# 14 viti per legno, che sono solo una vite di legno pesante dazio. Acquista 3 delle scatole 25 conte. Le gambe doppie sono accoppiate con 2 ½ "viti del muro a secco spaziate 12" di distanza. Se non sei sicuro di utilizzare viti di muri a secco si può andare con una vite di legno pesante, ma è eccessivo a mio parere la forza di trazione contro queste viti è minimo. Utilizzare 2 ½ "viti sulle gambe come 3" poke attraverso il lato posteriore delle gambe. Si avrà bisogno anche 4 viti lag 5 / 16 "di diametro da 2 ½" a lungo con rondelle per la scheda di base.
Montaggio del telaio:
Stiamo per iniziare con il montaggio delle quattro gambe verticali del rack. Le gambe stanno andando a prendere la maggior parte del tempo di costruzione e, una volta completato il montaggio rimanente va rapidamente. In primo luogo prendere il premio di 8 tavole 2x6 gamba e tagliarle a 80 ½ ". Secondo l'altezza della vostra camera, la lunghezza può essere variata per una calzata personalizzata. L'altezza complessiva del presente rack saranno 82 "quindi aggiungere 1 ½" per la lunghezza della gamba schede per l'altezza totale.
Se avete solo una mano o sega circolare, alla fine si taglia verrà posta nella parte superiore del rack. Il fondo di pre-tagliato le estremità saranno quadri e sarà avvitato al supporto inferiore (sempre quadrato tutto in fondo è critica). Dopo aver tagliato le tavole a doppia lunghezza loro vite e insieme con le viti del muro a secco secondo il modello a vite. Il C-morsetti o prese rapido sono utili per la chiusura del forum in cui avvitamento insieme. NOTA IMPORTANTE: accertarsi di praticare dei fori pilota in tutte le sedi vite per impedire la divisione del forum. Fate questo per vite OGNI nel rack.
Una volta ottenuto il 4 membri gambe avvitate insieme dobbiamo disposizione il modello di foro spotter su ogni gamba. Tracciare una linea centrale verso il basso le gambe sul lato lungo e posizioni dei fori marchio secondo il piano. Le vostre esigenze non possono esigere, come molti buchi come ho messo sul mio rack in modo che il numero totale è la chiamata sentenza. Mi piace avere i fori molto alto per spostare il pin spotter fuori del modo quando non è utilizzato e la serie inferiore è utile per travaso al bar quando fa ascensori morti e righe. I fori sono posti a 4 ½ "al centro e questo è il minimo si dovrebbe andare per motivi di forza.
Il modo in cui ho forato i buchi nei consigli è stato mettendo le gambe su alcuni blocchi di 2x4 per elevarla a diversi centimetri sopra il pavimento. Ho forato ¼ "fori pilota in ogni località per primo. Poi il passaggio al "1 1 / 8 bit vanga ho forato a metà strada foro attraverso il bordo. Poi ho girato il bordo sopra e forato per il resto del foro. Questo metodo impedisce al legno di scissione o frammentazione quando il bit vanga tagliare fino in fondo.
Se si punta fino in fondo da un lato è probabile che dividere la tavola sul retro. Il bit vanga è serraggio molto legno e per il momento sono finiti voi con tutte e quattro le zampe i polsi ti consente di sapere! Ricorda come ho detto che non consiglierei wolmanized prima? La ragione di questo è perché questo legno è molto bagnata dal trattamento delle acque di correzione applicati. Essendo questo bagnato non ha fatto per i tagli molto pulito e le buche sono un po '"mosso" sulla parte interna. Le schede si asciuga dopo diverse settimane, ma non volevo aspettare così a lungo prima di costruire il rack ... lezione imparata.
Una volta che le quattro gambe sono fatto il resto è facile! Tagliare le schede rimanenti per le lunghezze, come specificato nei piani (ricordatevi di tagliare i fori per la barra di mento, così come i fori nelle gambe). Da qui si sta andando a montare i lati destro e sinistro del rack separatamente. Con la costruzione del rack in "fazioni" che vi permetterà di trasportare facilmente il rack alla tua palestra di casa e di fare la facilità di montaggio finale lì.
Riferimento al piano, inizia con avvitando le due schede inferiore di ogni lato per formare una "L" (tavole D e G). Potrai utilizzare il piede 4 2x8 e 2x6 membri qui. Fare la base è il primo modo più semplice per collegare le gambe a questi ultimi. Il lato inferiore del 2x8 si regga sul pavimento con le 2x6 che funge da base di appoggio per le gambe in verticale. Prestare particolare attenzione al montaggio della base, come è facile avvitare la scheda sbagliata finisce insieme.
Se non sei sicuro porre l'intera struttura sul pavimento o un tavolo in fondo insieme prima di montare qualsiasi cosa. Qui è dove la panchina in compensato ti può aiutare facilmente la quadratura del telaio fino utilizzando i bordi della tabella. Se si sta usando la parola fai del tuo meglio per ottenere tutto con la piazza eye-balling e facendo le misurazioni ... misura due volte prima di praticare fori pilota!
Il consiglio superiore di ogni lato sarà l'ultimo pezzo di vite sulla parte superiore delle gambe (scheda A). Quando si aggiunge la gamba di 45 gradi bretelle è più facile stare sul lato rack. Dovrebbe stare in piedi da sola se il pavimento è di livello. Vorrei suggerire molto il taglio del 45 ° parentesi con una sega circolare per le articolazioni pulite e squadrate. Le parentesi di fondo sono l'ultimo passo di questo lato del rack; costruire il lato opposto usando gli stessi metodi.
Dopo la costruzione del lato destro e sinistro del rack vi sono tre tavole rimanenti (tavole B, E e H). Queste tre tavole sono quelli che legano i due lati del rack insieme per completare il montaggio. La durata di queste schede può essere modificata consentendo una larghezza personalizzata per il vostro rack. Vi consiglio di misurare la bilanciere per essere sicuri che si inserisce nel rack come è mostrato. La dimensione esterna delle gambe per questo rack è di 51 ½ "che dovrebbe montare un 7 'bilanciere, ma è necessario verificare la lunghezza del bar.
Quando si esegue l'assemblaggio finale, posizionare il rack dove vuoi stare e misurare gli angoli rack per verificare che tutto è quadrato. Una volta che tutto è allineato vorrei suggerire a partire dal bordo inferiore. Si lega ogni lato insieme a bulloni e rondelle lag pesante per la stabilità supplementare. È possibile utilizzare il cricchetto fissato per questo, ma un adattatore per utilizzare il trapano è molto utile per le viti. Le prime due vite rinforzi in schede con il tipico 3 "viti da legno.
Ora è il momento giusto per aggiungere la barra piatta in acciaio o in angolo protezioni ai lati della gamba, se lo desidera. Per il mio rack ho comprato una 4 pezzi piede di 1 "x1" angolo di stock di metallo e tagliarlo a metà. Fissaggio alla struttura può essere fatta con diversi metodi (viti, colla, Velcro, ecc) ho scelto Velcro la rende facile da spostare la guardia alle varie posizioni sulla griglia se necessario.
L'ultimo passo dovrebbe essere di decidere su come aggiungere soffitto extra rinforzo alla parte superiore del rack. Così com'è ora è un pezzo di materiale molto robusto ma essendo di legno al movimento meno si ha più tempo ci rimarrà un telaio stretto e rigido. Rinforzi nella parte superiore di molto a ridurre ogni oscillazione durante l'uso soprattutto quando mento facendo. Il metodo migliore in assoluto è quello di coppia in alto, direttamente al soffitto o alla struttura piano di sopra. Se siete in uno scantinato con travi del pavimento esposto questo può essere fatto molto facilmente.
Per il mio rack, l'altezza complessiva è di 2 "sotto la mia travi del pavimento così ho usato un 2x2 di ricambio che ho avvitato alla parte inferiore dei travetti poi collegato il lato destro e sinistro del rack ad essa con diversi metalli" L "tra parentesi e legno viti. Il mio rack è nessun movimento a tutti grazie a questo. Massimali più elevati possono utilizzare 2x4 allegato le schede in alto e in esecuzione a un angolo di 45 gradi fino al soffitto.
Non esiste un modo giusto o sbagliato per questo fino a quando si può aggiungere qualcosa per ridurre i movimenti della parte superiore del rack. Se per qualche motivo non puoi assolutamente collegare il rack al soffitto poi il piano mostra l'aggiunta di due schede kicker 45 gradi nella parte superiore del telaio. Questo rafforzeranno notevolmente il top, ma non così come soffitto vero rinforzo.
Siete pronti per l'azione!
Lavoro ben fatto! Il vostro rack è completo ed è pronto a fare un po 'di sollevamento gravi. Spero che questo tutorial è stato una guida utile per rendere il vostro rack nuovo potere. Ora i soldi risparmiati si può dirigere verso alcuni piatti extra e proteine in polvere per l'allenamento successivo.
Strumenti necessari: solo alcuni strumenti di base sono necessari per la costruzione. Al minimo assoluto avrete bisogno di un metro a nastro, sega a mano, con filo electricdrill (non cordless), una punta da trapano standard set con punte di cacciaviti, Ratchet standard e impostare socket, un 1 1 / 8 "bit vanga diametro (per il taglio dei fori nelle gambe verticali) e una superficie di livello almeno 8'x8 'a lavorare dentro Avrete bisogno di un potente plug-in trapano elettrico al posto di una unità cordless per tagliare i fori di molti che avranno bisogno annoiarsi nelle gambe. Questo lavoro sarà strappare anche un trapano a batteria di qualità a brandelli in quanto non sono stati pensati per il taglio pesante.
Altri strumenti che renderanno più facile comprendere questo lavoro altamente raccomandato sega per tagli puliti (o di una sega circolare, ma la sega tabella è preferibile), un trapano a batteria, l'attaccamento che permette la presa impostato per essere utilizzato sul trapano, diversi C-morsetti e pinze per il bloccaggio di altri pezzi insieme e un tavolo grande per un spazio di lavoro. Un foglio di compensato 4x8 istituiti su cavalli ha visto alcuni secchi o 5 galloni fa un bel banco di montaggio e può risparmiare un sacco di tempo sia su mani e ginocchia.
Acquisto di materie:
Tutto il legname e altri componenti per questo rack possono essere trovati presso il locale Lowes, Home Depot o altro hardware buono e negozi di alimentazione. Il prezzo complessivo del rack varierà a seconda del prezzo locale, ma lo shopping attento dovrebbe arrivare nel range 120-140 $ per tutto. Il legname selezionato deve essere dove si paga più attenzione a quello che stai comprando. Lumber entra parecchi gradi e sono valutati di conseguenza. Di tutte le schede in questo rack, gli otto membri del 2x6 per le gambe verticali in cui è necessario spendere i soldi e comprare i voti migliori. Se vuoi inserire almeno un "grado framing" di 2x6 e controllare ogni bordo per linearità e il minor numero di nodi e altre imperfezioni.
Queste tavole sono il nucleo del rack e prenderà le più abusi di essere così avaro e pick 8 del meglio si possa trovare. Mi è capitato di utilizzare una scheda wolmanized sul mio rack, che era la promozione al grado al di sopra della roba a buon mercato. Non suggerirei wolmanized dopo la mia esperienza personale, ma certamente il lavoro (ne riparleremo più avanti), se disponibile. Gli altri membri non sono così critici e possono essere acquistati presso l'affare stack ma, come sempre, il dritto, meglio è. Assicurarsi di acquistare una 2x4x96 extra per i rinforzi nella parte superiore del rack per la struttura del soffitto (vedi fine articolo per questa procedura). Le dimensioni e le quantità bordo hai bisogno sono elencati gli schemi di disegno in fondo a questo articolo.
Le altre voci è necessario comprenderà alcuni pezzi di ¾ "pluming tubo d'acciaio per le barre da ricognizione e un bar chinning. Il modo più economico per comprare il tubo spotter è quello di acquistare l'intera lunghezza 8 o 10 piedi pezzo e il negozio è tagliata a metà per te (franco o Lowes Home Depot). Acquista il pre-taglio 5 'pezzo per la barra mento. ATTENZIONE il rack nella foto qui sotto sta usando da ½ "tubo di diametro per le rotaie spotter. Sarò onesto e ammettere che ho comprato questa dimensione come era un paio di dollari in meno rispetto ¾ "ed è più che sufficiente per il forte peso che può sollevare. sollevatori pesanti dovrebbero andare con i ¾ "dimensione ma essere consigliato buco tagli le gambe dovranno essere precisi (trapani diritto) o si avrà un periodo difficile cambiare le posizioni come la vestibilità è comoda.
I raccordi idraulici vari e rondelle hai bisogno per i perni rack sono anche nei disegni sottostanti. Una voce che non sia nei disegni, ma si raccomanda un pezzo di acciaio 1 "di larghezza piano bar o angolo calibro di luce per montare sui lati delle gambe per mantenere la barra olimpica godronatura lentamente dal deposito di via al legno. Questo sarà solo aggiungere circa $ 6-8 per il prezzo globale ed è possibile aggiungere in seguito se il denaro contante è stretto.
diverse dimensioni e lunghezze di viti sono necessarie per il progetto. La maggior parte delle viti per il montaggio del telaio sono 3 "# 14 viti per legno, che sono solo una vite di legno pesante dazio. Acquista 3 delle scatole 25 conte. Le gambe doppie sono accoppiate con 2 ½ "viti del muro a secco spaziate 12" di distanza. Se non sei sicuro di utilizzare viti di muri a secco si può andare con una vite di legno pesante, ma è eccessivo a mio parere la forza di trazione contro queste viti è minimo. Utilizzare 2 ½ "viti sulle gambe come 3" poke attraverso il lato posteriore delle gambe. Si avrà bisogno anche 4 viti lag 5 / 16 "di diametro da 2 ½" a lungo con rondelle per la scheda di base.
Montaggio del telaio:
Stiamo per iniziare con il montaggio delle quattro gambe verticali del rack. Le gambe stanno andando a prendere la maggior parte del tempo di costruzione e, una volta completato il montaggio rimanente va rapidamente. In primo luogo prendere il premio di 8 tavole 2x6 gamba e tagliarle a 80 ½ ". Secondo l'altezza della vostra camera, la lunghezza può essere variata per una calzata personalizzata. L'altezza complessiva del presente rack saranno 82 "quindi aggiungere 1 ½" per la lunghezza della gamba schede per l'altezza totale.
Se avete solo una mano o sega circolare, alla fine si taglia verrà posta nella parte superiore del rack. Il fondo di pre-tagliato le estremità saranno quadri e sarà avvitato al supporto inferiore (sempre quadrato tutto in fondo è critica). Dopo aver tagliato le tavole a doppia lunghezza loro vite e insieme con le viti del muro a secco secondo il modello a vite. Il C-morsetti o prese rapido sono utili per la chiusura del forum in cui avvitamento insieme. NOTA IMPORTANTE: accertarsi di praticare dei fori pilota in tutte le sedi vite per impedire la divisione del forum. Fate questo per vite OGNI nel rack.
Una volta ottenuto il 4 membri gambe avvitate insieme dobbiamo disposizione il modello di foro spotter su ogni gamba. Tracciare una linea centrale verso il basso le gambe sul lato lungo e posizioni dei fori marchio secondo il piano. Le vostre esigenze non possono esigere, come molti buchi come ho messo sul mio rack in modo che il numero totale è la chiamata sentenza. Mi piace avere i fori molto alto per spostare il pin spotter fuori del modo quando non è utilizzato e la serie inferiore è utile per travaso al bar quando fa ascensori morti e righe. I fori sono posti a 4 ½ "al centro e questo è il minimo si dovrebbe andare per motivi di forza.
Il modo in cui ho forato i buchi nei consigli è stato mettendo le gambe su alcuni blocchi di 2x4 per elevarla a diversi centimetri sopra il pavimento. Ho forato ¼ "fori pilota in ogni località per primo. Poi il passaggio al "1 1 / 8 bit vanga ho forato a metà strada foro attraverso il bordo. Poi ho girato il bordo sopra e forato per il resto del foro. Questo metodo impedisce al legno di scissione o frammentazione quando il bit vanga tagliare fino in fondo.
Se si punta fino in fondo da un lato è probabile che dividere la tavola sul retro. Il bit vanga è serraggio molto legno e per il momento sono finiti voi con tutte e quattro le zampe i polsi ti consente di sapere! Ricorda come ho detto che non consiglierei wolmanized prima? La ragione di questo è perché questo legno è molto bagnata dal trattamento delle acque di correzione applicati. Essendo questo bagnato non ha fatto per i tagli molto pulito e le buche sono un po '"mosso" sulla parte interna. Le schede si asciuga dopo diverse settimane, ma non volevo aspettare così a lungo prima di costruire il rack ... lezione imparata.
Una volta che le quattro gambe sono fatto il resto è facile! Tagliare le schede rimanenti per le lunghezze, come specificato nei piani (ricordatevi di tagliare i fori per la barra di mento, così come i fori nelle gambe). Da qui si sta andando a montare i lati destro e sinistro del rack separatamente. Con la costruzione del rack in "fazioni" che vi permetterà di trasportare facilmente il rack alla tua palestra di casa e di fare la facilità di montaggio finale lì.
Riferimento al piano, inizia con avvitando le due schede inferiore di ogni lato per formare una "L" (tavole D e G). Potrai utilizzare il piede 4 2x8 e 2x6 membri qui. Fare la base è il primo modo più semplice per collegare le gambe a questi ultimi. Il lato inferiore del 2x8 si regga sul pavimento con le 2x6 che funge da base di appoggio per le gambe in verticale. Prestare particolare attenzione al montaggio della base, come è facile avvitare la scheda sbagliata finisce insieme.
Se non sei sicuro porre l'intera struttura sul pavimento o un tavolo in fondo insieme prima di montare qualsiasi cosa. Qui è dove la panchina in compensato ti può aiutare facilmente la quadratura del telaio fino utilizzando i bordi della tabella. Se si sta usando la parola fai del tuo meglio per ottenere tutto con la piazza eye-balling e facendo le misurazioni ... misura due volte prima di praticare fori pilota!
Il consiglio superiore di ogni lato sarà l'ultimo pezzo di vite sulla parte superiore delle gambe (scheda A). Quando si aggiunge la gamba di 45 gradi bretelle è più facile stare sul lato rack. Dovrebbe stare in piedi da sola se il pavimento è di livello. Vorrei suggerire molto il taglio del 45 ° parentesi con una sega circolare per le articolazioni pulite e squadrate. Le parentesi di fondo sono l'ultimo passo di questo lato del rack; costruire il lato opposto usando gli stessi metodi.
Dopo la costruzione del lato destro e sinistro del rack vi sono tre tavole rimanenti (tavole B, E e H). Queste tre tavole sono quelli che legano i due lati del rack insieme per completare il montaggio. La durata di queste schede può essere modificata consentendo una larghezza personalizzata per il vostro rack. Vi consiglio di misurare la bilanciere per essere sicuri che si inserisce nel rack come è mostrato. La dimensione esterna delle gambe per questo rack è di 51 ½ "che dovrebbe montare un 7 'bilanciere, ma è necessario verificare la lunghezza del bar.
Quando si esegue l'assemblaggio finale, posizionare il rack dove vuoi stare e misurare gli angoli rack per verificare che tutto è quadrato. Una volta che tutto è allineato vorrei suggerire a partire dal bordo inferiore. Si lega ogni lato insieme a bulloni e rondelle lag pesante per la stabilità supplementare. È possibile utilizzare il cricchetto fissato per questo, ma un adattatore per utilizzare il trapano è molto utile per le viti. Le prime due vite rinforzi in schede con il tipico 3 "viti da legno.
Ora è il momento giusto per aggiungere la barra piatta in acciaio o in angolo protezioni ai lati della gamba, se lo desidera. Per il mio rack ho comprato una 4 pezzi piede di 1 "x1" angolo di stock di metallo e tagliarlo a metà. Fissaggio alla struttura può essere fatta con diversi metodi (viti, colla, Velcro, ecc) ho scelto Velcro la rende facile da spostare la guardia alle varie posizioni sulla griglia se necessario.
L'ultimo passo dovrebbe essere di decidere su come aggiungere soffitto extra rinforzo alla parte superiore del rack. Così com'è ora è un pezzo di materiale molto robusto ma essendo di legno al movimento meno si ha più tempo ci rimarrà un telaio stretto e rigido. Rinforzi nella parte superiore di molto a ridurre ogni oscillazione durante l'uso soprattutto quando mento facendo. Il metodo migliore in assoluto è quello di coppia in alto, direttamente al soffitto o alla struttura piano di sopra. Se siete in uno scantinato con travi del pavimento esposto questo può essere fatto molto facilmente.
Per il mio rack, l'altezza complessiva è di 2 "sotto la mia travi del pavimento così ho usato un 2x2 di ricambio che ho avvitato alla parte inferiore dei travetti poi collegato il lato destro e sinistro del rack ad essa con diversi metalli" L "tra parentesi e legno viti. Il mio rack è nessun movimento a tutti grazie a questo. Massimali più elevati possono utilizzare 2x4 allegato le schede in alto e in esecuzione a un angolo di 45 gradi fino al soffitto.
Non esiste un modo giusto o sbagliato per questo fino a quando si può aggiungere qualcosa per ridurre i movimenti della parte superiore del rack. Se per qualche motivo non puoi assolutamente collegare il rack al soffitto poi il piano mostra l'aggiunta di due schede kicker 45 gradi nella parte superiore del telaio. Questo rafforzeranno notevolmente il top, ma non così come soffitto vero rinforzo.
Siete pronti per l'azione!
Lavoro ben fatto! Il vostro rack è completo ed è pronto a fare un po 'di sollevamento gravi. Spero che questo tutorial è stato una guida utile per rendere il vostro rack nuovo potere. Ora i soldi risparmiati si può dirigere verso alcuni piatti extra e proteine in polvere per l'allenamento successivo.
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